Забудьте пафосные инструкции из интернета. 20 лет назад не было ютуб, а заборы стояли как вкопанные. Вот что говорят старожилы.
Шаг 1. Не экономьте на главном – «плечах»
Берите трубу с толщиной стенки от 2 мм, а лучше 2.5-3 мм для стоек и 3-4 мм для угловых и воротных. Если длина забора 2 метра, то столб не меньше трех. Один метр в землю – железно. Земля зимой пучится, а летом проседает.
Шаг 2. Земля – главный враг и союзник
Не слушайте тех, кто говорит «бури на полтора метра и хватит». Зависит от того, что под ногами.
- Глина (пучинистый грунт) – враг. Зимой воду впитает и вытолкнет столб, как пробку из шампанского. Спасет заглубление ниже глубины промерзания (для Средней полосы 1.5-1.7 м) и песчано-щебневая подушка в 20 см на дне ямы.
- Песок, супесь (непучинистый грунт) – друг. Можно 1.2 метра, но тоже с подушкой. Насыпьте на дно ямы 10-15 см щебня, утрамбуйте. Это дренаж, который не даст воде подмывать бетон.
Шаг 3. Бетонируйте с умом
Бетон набирает прочность 28 дней. Если время поджимает, используйте точечное бетонирование. На дне ямы – щебень. Столб выставляете по уровню и фиксируете. Засыпаете в яму сухую песчано-цементную смесь (ПГС М300) и проливаете водой. Смесь схватится за пару дней и не создаст монолитной плиты, которую будет выталкивать морозом.Шаг 4. Лаги – ребра жесткости
Берите лаги (поперечины) с сечением не менее 40х20 мм. Покрасьте перед монтажом. Особенно тщательно красьте торцы и места будущих отверстий под саморезы. Ржаветь начинают изнутри, с капилляров. Лаги крепите с зазором в 5-10 мм. Это вентиляция, которая убережет от гниения.Шаг 5. Секрет ровного забора – не уровень, а струна
Главный инструмент для выставления столбов – капроновая нить (струна). Натяните ее по верху и низу будущих лаг. Столбы выставляйте не по уровню каждого в отдельности, а по струне. Так избежите «волны», когда каждый столб стоит ровно, а забор идет змейкой.
Шаг 6. Монтируйте лист с умом
Саморезы оцинкованные – только со сверлом и с уплотнительной прорезиненной шайбой. Крутите не в каждую волну, а через одну, в нижнюю часть. Докручивайте до момента, когда резинка сожмется, но не деформирует лист. Пережатый саморез порвет резинку и создаст точку для коррозии. Приложите лист, зафиксируйте 2-3 саморезами по центру, выровняйте, а потом идите от центра к краям. Так избежите перекоса и напряжения металла.Шаг 7. Вентилируйте подземную часть
Если бетонируете столбы наглухо – в нижней части столба, которая будет в бетоне, просверлите два сквозных отверстия диаметром 10-12 мм напротив друг друга. Они дадут выход воде и конденсату, который скапливается внутри.
Шаг 8. Зазор от земли – панацея
Не ставьте профлист впритык к земле. Оставляйте зазор минимум 5 см, а лучше 10-15. Чтобы:
- Земля не дышала на металл влагой.
- Удобно было косить траву триммером, не боясь за покрытие.
- Снег зимой не создавал ледяной подушки у основания.
Шаг 9. Заглушки – продление жизни
На столбы поставьте пластиковые заглушки, закрепив силиконовым герметиком. Иначе в щель между заглушкой и стенкой столба будет набиваться вода, пыль, зимой она будет замерзать и рвать столб изнутри.
Шаг 10. Установка – только полдела. Договорись с соседом
Самая частая причина переделок – человеческий фактор. Перед монтажом подойдите к соседу и спросите, не падет ли тень, не перекроет ли забор проезд (проход). Потратьте 10 минут на разговор, чем потом судиться или переставлять угловой столб из-за того, что он на 15 см заступил на чужую территорию по старой меже.
Не гонитесь за скоростью. Забор за три дня – миф. Лучше потратьте неделю, но сделайте так, чтобы через 10 лет внуки вспоминали добрым словом.